ОСТРОВ В ТУМАНЕ
Путешествие второе
«Самолет захватили сами... пассажиры, потребовавшие доставить их туда, куда были куплены билеты: домой, на остров Итуруп. А возглавил эту небывалую операцию не кто иной, как заместитель председателя Курильского районного Совета народных депутатов Владимир Андреевич Кашпрук».
(Из газеты «Правда», 1991 год).
После трехдневного «сидения» в палаточном городке напротив аэропорта города Южно-Сахалинска - в небольшой чахлой роще на большом пустыре, - наше терпение закончилось. Каждодневное общение с начальником пассажирских перевозок аэропорта, милейшим человеком и в далеком прошлом ленинградцем, ежедневный перенос вылета «на завтра», знакомство с жителями острова Итуруп, которых за последнюю неделю набралось в гостинице аэропорта около двухсот, разбудило в нас авантюрное желание повторить подвиг, описанный в «Правде».
Для нас, туристов, Курильские острова совсем недавно были недоступным и закрытым для посещений краем земли. И вот, застряли так некстати!
Мы невольно разбудили и так накопившиеся страсти, не очень понимая, что делаем. В результате вместо гражданского АН-24 на следующий день мы уже летели с другими счастливчиками на военно-транспортном АН-26, летающей «барже» с металлическими скамейками вдоль бортов и полным отсутствием удобств. Разница - допустимая для военных летчиков нижняя граница облачности на 80 метров ниже, а дальность видимости - полтора километра.
Охотское море все час десять минут полета закрывали облака. Земля под нами появилась за пару минут до посадки, на знаменитом аэродроме «Буряка», так здесь называют поселок Буревестник на бывшем японском острове Эторофу (остров крыс) или Итуруп из-за обилия среди жителей украинцев. Пассажиров встречал наряд пограничников во главе с прапорщиком.
Знаменит аэродром тем, что его построили на мысе Буревестник между заливом Касатка и Тихим океаном японцы во время Второй мировой войны для взлета самолетов камикадзе: аэродром ВСЕГДА окутан плотным туманом или укрыт облаками, поэтому невидим для противника, а камикадзе ведь только взлетали и не возвращались. До 1972 года, пока цунами не сорвало металлическое покрытие взлетной полосы, все оставалось в неприкосновенности. Только через пару недель я понял, почему не торопятся с отправкой самолетов на Итуруп службы Южно-Сахалинского аэропорта: военно-транспортный АН-26 пролетел в тумане мимо посадочной полосы и врезался в гору Буревестник. Погибли солдаты-пограничники, отслужившие в армии, офицеры, генерал - замполит военного округа, экипаж…
1. ПУТЬ К ВУЛКАНУ АТСОНОПУРИ И ДАРЫ ТЕЧЕНИЯ КУРО СИВО
После ночевки возле поселка Горный у склона горы Медвежонок, провожаемые местным доктором Виктором Федотовым (западноукраинцем и местным туристом! - мы и не подозревали, что по острову бродят туристы, но вскоре вспоминали о них не раз: в труднопроходимых местах кто-то навесил прочнейшие японские канаты от рыболовных сетей, вбил стальной костыль на обрывистом склоне скалы у самой воды), мы перебрались через речушку Хвойку и пошли по точному ориентиру – БТР-ной дороге в кедровом стланнике до корявой березы и большой лужи. Как ни странно, ориентир оказался очень точным, от невысыхающей лужи в сторону Охотского моря в непролазной чаще начинались истоки ручья Белого.
Спускаясь прямо по каменному ложу ручья, в зарослях гигантского медвежьего дудника, преодолев два водопада (спасибо туристам Итурупа, с помощью их веревок) и перекусив местной форелью у нарзанных источников, бьющих ржавыми струями прямо из почти отвесной стены водопада, наш маленький отряд шлепал по воде. Ручей расширялся, все более превращаясь в реку. Форели наловил Вася Кавуненко. Рыбешки оказались маленькими, но яркими и вкусными.
Широкая долина вывела нас на Охотское побережье. Дута залива с мелким пляжем - просто идеальное место для отдыха, в воде водоросли и маленькие рапаны. Одно плохо, что в августе температура воды около десяти градусов. Не жарко, но окунуться можно, при этом я посинел и весь продрог в тот же момент, как только попал в воду.
С высокого обрыва, поросшего «японскими» искореженными соснами, тысячами нитей капал водопад, просачиваясь сквозь склон. Тихо плескалось море. Неожиданно распогодилось настолько, что высоко над нами прогудел долгожданный самолет с Большой земли.
Первые впечатления от маршрута вселяли надежду в правильность выбранного южного направления путешествия по острову вдоль морского побережья до вулкана Атсонопури.
Сразу же за пляжем начался крутой подъем на обрывистый высокий берег. Пришлось использовать для страховки веревку, хотя здесь уже висел канат (спасибо туристам острова Итуруп!). Затем спуск в распадок на берег моря, заваленный плавником, подъем на следующий склон. И, о радость! Мы в царстве бамбука. До этого мне приходилось видеть только удилища для рыбалки и маленькую рощу в Адлерском ботаническом саду. А здесь целый лес!
Бамбук, очень похожий на обычный камыш, тоже желто-зеленый, в рост человека, стоял стеной перед нами. Настолько плотной, что больше десятка метров не пройти - это вставшие дыбом волосы земли! Упругие, как сталь. Когда наши силы окончились, а тропа так и не была найдена, пришлось опять спуститься в распадок и поставить палатки.
Достаток дров позволил зажечь сибирскую «нодию» - костер из целых бревен, Мамонт (он же Виталий Ковальчук) большой специалист по этому делу. Солнце упало за море, мы в палатки. Что делать - непонятно: за скалой, сколько видит глаз, такие же обрывистые каменные берега, и никакого прохода...
Итуруп - самый большой остров из Курильской гряды, длиной 200 километров, созданный вулканами, расположенными на мысах в море.
На севере за проливом Фриза остров Уруп, на юге за проливом Екатерины, шириной 22 километра, - Кунашир. Со стороны Тихого океана - Курило-Камчатский глубоководный желоб с глубинами более десяти километров. Этот разлом - граница между океанической и континентальной земной корой, ослабленная зона, благоприятная для вулканической деятельности и проникновения глубинных расплавов на поверхность. На Итурупе расположены семь действующих вулканов из 37 вулканов Курил, или полтора процента всех действующих вулканов Земли - не так уж мало для одного острова.
С 1967 года, когда была издана Главным управлением по геодезии и картографии при Совете Министров СССР карта, по которой мы ориентировались, из пятнадцати осталось семь поселков и город Курильск в центральной части острова. Все остальное исчезло, превратилось в военные пункты и погранзаставы. После 1945 года, когда выселили японцев, гражданских жителей на Итурупе сравнительно немного, зато здесь расположена армейская дивизия численностью пять-семь тысяч человек.
Летом завозят танковые соединения с Сахалина, по слухам, танкисты тренируются в стрельбе по кратеру вулкана Иван Грозный с корректировкой вертолетом. На самом юге расположена кальдера Львиная Пасть, о ней много можно рассказывать - диаметр около восьми километров, высота стен до 526 метров и глубина в море 435 метров, вулканическая постройка, оставшаяся после катастрофического извержения, необыкновенный природный объект: в кальдере, опять-таки по исключительно достоверным слухам, захоронение ядерных отходов с советских подводных лодок.
Военные облюбовали север острова. Говорят, на Ветровом перешейке, самом узком месте острова, есть нормальный аэродром. За ними, у пролива Фриза, заповедные места с каланами на побережье. Здесь на полуострове Медвежий - вулкан Кудрявый (высота 991 метр), потухший вулкан Медвежий (1123 метра), шлаковый конус Меньшой Брат обрывается в воды Тихого океана.
Три века назад России достигали сведения о таинственной Земле Гамы, потом ее «идентифицировали» как Курильскую гряду островов, протянувшуюся на 1200 километров между Тихим океаном и Охотским морем. На Итурупе, с его благословенным климатом и плодородными землями, рыбными запасами, его лежащими на поверхности полезными ископаемыми скорее всего люди жили всегда. Но честь «открытия» острова, с точки зрения российской истории, принадлежит казакам-первопроходцам. Участник Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга Шпанберг прошел вдоль всей гряды островов и нанес их на карту, а в 1766 -1769 годах Иван Черный описал острова вплоть до Итурупа.
Мы ушли от залива Касатка по Охотскому побережью на юг, мимо хребта Богатырь, образованного горами Медвежонок, Буревестник (1427 метров), Стокоп (1634 метра)...
Утром, как всегда пораньше, я вышел на берег моря умыться. Но не тут-то было: море отступило, оставив террасу, вполне проходимую, как вскоре выяснил сбегавший «в разведку» наш командир, Толя Карманов. Это был во всей красе грандиозный отлив, чего раньше никто из нас не видел, поэтому какие-то пометки на карте никто и не воспринял всерьез.
Море выгрызло на полутораметровую глубину прибрежные скалы вулканического происхождения, но сделало это неаккуратно, разбросав обломки камней и выкопав ямы. Идти вполне можно, выбирая поверхность поровнее, только вот Сережа Лемешев (наш телеоператор) оступился и зачерпнул видеокамерой соленую воду Охотского моря из лужи. Больше камера, к сожалению, не работала, и фильм об Итурупе снять не удалось. Вода по-настоящему соленая, в отличие, например, от черноморской.
У кромки каменной террасы в отдалении за нами наблюдали чернокожие усатые тюлени. В лужах ракушки и маленькие морские звезды. Морское дно временами сменялось галькой очередной долины, из которой вытекал ручей. В одном таком месте, неподалеку от арки, выточенной природой в скале, шторм забросал устье ручья тоннами увесистых голышей, пресная вода просачивается в море между ними, а у самого берега бьется в камнях целый кося к горбуши.
Рыба пришла на нерест, вернулась на родину и не может понять, почему нельзя попасть в ручей. Рыбины выпрыгивают из воды, плещутся среди волн, будят в нас охотничий азарт, однако поймать их невозможно. Горбуши очень осторожные, сильные, плавают быстро.
