Заодно пограничники уже в те годы выполняли функцию рыбоохраны, поэтому со всех стоящих на рейде в море траулеров им привозят рыбу, крабов. Мы попробовали камчатских крабов, надоели они пограничникам, нам принесли «вместо семечек» для разговора вечерком с командиром и замполитом эмалированный бельевой таз доверху наполненный вареными крабами трех видов. Я запомнил волосатого и камчатского глубоководного с метровыми конечностями.
На зиму рыбу и икру пограничники заготавливают бочками, не очень надеясь на октябрьский теплоход с продуктами: сушеной картошкой и прочими армейскими «деликатесами».
Служба у них в уединенном заброшенном месте. Гости, вроде нас, редкость. Но бывают интересные случаи.
Капитан рассказал, как однажды они все видели НЛО. Завис в небе ночью светящийся диск, от него к земле яркий луч света. Локаторы ничего не обнаружили. В другой раз поступило сообщение, что через пролив Екатерины между нашими островами Итуруп и Кунашир намеревается пройти американский авианосец «Энтерпрайз». Ночью в непогоду при отсутствии видимости экраны локаторов светились приятным зеленым светом и ничего не наблюдали. Позже авианосец оказался в японских территориальных водах.
Приняли нас пограничники дружелюбно, к концу разговора командир перестал рукавом загораживать карту юга острова (у нас такая же, но масштаб крупнее) и рассказал, что на юге вообще никого нет. Ни гражданских, ни пограничников.
А ведь там интереснейший вулкан Берутарубе. Массивный щитовой вулкан высотой 1222 метра, с диаметром основания больше десяти километров.
Как и Атсонопури, он образует полуостров: в Охотскоим море и Тихом океане одновременно.
В кратере вулкана фумарольная деятельность с отложением самородной серы - лучшее подтверждение его активности. Сведений о его извержениях нет, но, судя по внешнему виду и наличию взрывных кратеров - это были катастрофы.
Мы не можем идти к Берутарубе, потому что из 350-километрового маршрута нашего путешествия по острову 250 километров пешеходная часть, и на большее сил у нас нет.
Ночью палатку обходят дежурные наряды. Не думаю, что они защищают туристов от медведей, скорее всего - выполняют воинский долг, как бы мы чего не натворили. Не нарушили государственную границу, например.
Мы свалились пограничникам на голову, сделать с нами они ничего не могут - даже задержать: кто нас до осени заберет отсюда? Тем более, что разрешения на посещение погранзоны у нас оформлены. Утром в моросящей с неба сырости мы сворачиваем лагерь и уходим на север.
После переправы через речку Тихую на подобии бесхозного парома из металлических бочек из-под солярки, перед нами глухой лес. Раскисшая грязь под ногами, дождь, вокруг шеломайник и медвежий дудник невероятной высоты. За каждым поворотом чудится местный хозяин - медведь. Следов их в грязи больше, чем достаточно. Так мы добираемся до погранзаставы Йодной. Короткий визит, и мы идет вдоль океанского берега.
Лютует пронзительный ветер, насыщенный дождем. Океан выплескивает длинные плоские волны на песчаный берег, заливается в русла мелких рек.
Мы прячемся от ветра за дюнами - там оказывается песчаная дорога, она тянется параллельно насыпи бывшей железной дороги. Вся низина до леса с бамбуком поросла тем же шеломайником. На самой дороге полно поспевшего зеленого горошка.
По чуть смоченной брызгами дождя дорожной пыли сухие отпечатки только что прошедшего перед нами медведя.
Следы впереди, позади, по обочинам дороги выворочена трава - медведи любят полакомиться корешками. Но самих мишек здесь нам не довелось увидеть.
Они очень осторожные. Карманов обмерил один из отпечатков задней лапы медведя - 25 сантиметров в диаметре.
В небольшой заводи очередной речушки, вытекающей из леса, Мамонт умудрился поймать несколько рыбин. Мы думали - все кунжа, но четыре из пяти оказались здоровенными пятнистыми форелями. Это в ручье, где воды по колено!
Потом перебрались через взорванную в советское время огромную дамбу, по которой проходила железная дорога японцев, и снова вдоль грохочущего океанского прибоя на север.
Так мы дошли до взлетной полосы Буревестника, пройдя в конце пути почти километр мимо свалки первых советских реактивных самолетов-истребителей. Они сверкают металлом, птичье кладбище алюминиевых скелетов. Какие они маленькие по сравнению с современными!
Сережа Лемешев решает во что бы то ни стало искупаться в океане, другого случая может не представиться. Никто больше не захотел получить удовольствие от плескания в мутной разбушевавшейся волне под дождем и ветром.
Героизм рождается в пути.
Но героями становятся не все!
2. НЕДОСТУПНЫЙ ИВАН ГРОЗНЫЙ
Из столицы острова города Курильска в верховья реки Курилки к хребту Грозный наш следующий маршрут. Мы успели побродить по Курильску, поинтересовались работой консервных заводов, узнали, что горбуша только начинает идти на нерест, на почте купили свежие газеты недельной давности. Любопытную картину наблюдал я на телеграфе: некий иностранец, немец очень прилично говорящий на русском языке, пытался отправить телеграмму. Когда он узнал, когда она дойдет до получателя - очень удивился. Чем страшно возмутил телеграфистку. Он попытался попросить, чтобы телеграмма была отправлена срочно, его поставила «на место»: «Будете как все!» А на предложение заплатить за срочность получил по верблюжьему презрительный гордый ответ: "Нам ваши деньги не нужны!" - кадры из фильма "Дежа вю"!
За Курильском на полуострове Чирип, выступающем в Охотское море, самый высокий вулкан острова Богдан Хмельницкий (1589 метров), который вместе с вулканом Чирип (1563 метра) и образуют полуостров в виде большой вулканической постройки.
Богдан Хмельницкий «спит», но Чирип активен своей фумарольной деятельностью. Горячие источники Чирипа обогащены железом.
Многоступенчатый каскад реки Северный Чирип с озерами насыщен железом, которое отлагается здесь в виде залежей лимонита - гидроокислов железа. Это Лимонитовый каскад - явление на Земле редкое.
Вулканы полуострова Чирип и хребта Грозный питают центральную часть острова множеством горячих минеральных источников, часть из них используется населением в Жарких Водах, на полуострове Чирип, в Горячих Ключах для лечения разных болезней и профилактики заболеваний.
Нам идти пешком с рюкзаками двадцать пять километров вдоль Курилки, потом все выше и выше к перевалу. С перевала центральная часть острова видна, как на ладони: Курильск, Рейдово. Оставалось пять часов пути в безлюдных местах по дороге, пробитой гусеничными геологическими машинами (ГТС). Колея настолько глубокая, что обочина превратилась в «берега», местами высотой до двух метров. Опять вокруг заросли бамбука. Он сыграл шутку с медведем: мы шли быстро, Вася Кавуненко успел вырваться вперед. Вот медведь после него и решил перебежать дорогу, а тут и мы. Тогда мишка тихонько сел на свой толстый зад на высокой обочине дороги и сунул морду в стену бамбука, спрятался: раз он нас не видит, значит и мы его не видим. Конечно, мы сделали вид что совсем-совсем его не замечаем.
После перевала дорога покатила с наклоном вниз, далеко видны зеленые поляны среди могучих деревьев. Такая яркая салатная травка. Поближе «травка» оказалась стеной горного бамбука.
Окрестности вулкана Баранского встретили нас издали грозным ревом вырывающегося из-под земли пара. Потом показалось первое белое облако.
Мы, в предвкушении незабываемого зрелища, рванули вперед из последних сил, потому что знали из литературы, что здесь гейзеритовый каскад, напоминающий Долину гейзеров на Камчатке. Каково же было наше разочарование, когда у подножия вулкана мы увидели несколько забитых в землю почти трехметровых труб с заглушками, манометрами и клапанами, стравливающими пар. Ленинградские гидрогеологи «постарались» .
Уникальный природный объект превращен в свалку. На эти трубы с паром под давлением шесть атмосфер с температурой 168 градусов по Цельсию якобы поставят специально сделанные парогенераторы для снабжения острова электроэнергией.
Чушь собачья! Обслуживание этих турбин и их нескончаемый ремонт (это ведь не просто водяной пар, а вся таблица Менделеева!), линии электропередач до Курильска длиной не менее тридцати километров стоимостью в сотни тысяч долларов, подстанции – все это сведет на нет призрачный эффект от маломощного энергопроизводящего объекта. Да и кому нужна такая электростанция на военном объекте? Ведь весь Итуруп не что иное, как непотопляемый авианосец-остров.
Гусеничные траки исполосовали все окрестности вулкана. В устье реки Кипящей трудится вовсю огромная передвижная буровая вышка - пути ее перемещения отмечены неизгладимыми широченными рытвинами дороги. Миллионы лет природа превращала лаву и пепел в тонкий слой плодородной почвы. Гидрогеологи справились с обратной задачей много быстрее. Впрочем, есть у них и свои заповедные места: на ручье Банном у небольшого бассейна с горячей водой строгая надпись: «Купаться разрешено только членам гидрологической партии!»
Поэтому мы купались поближе к своей стоянке - бьющей из-под земли горячей воды здесь достаточно.
В 2007 году стало известно, что геотермальная электростанция на Итурупе построена. Она кому-то показалась нужнее, чем уникальная долина гейзеров.
