Александр ЛЕВЕНКО
В августе 2005 года мне здорово повезло, как это обычно и случается со мной постоянно: я побывал в Республике Корея - в Южной Корее. Отправились мы в путешествие вдвоем с Владимиром Ивановичем Кукушкиным, главным конструктором двигателей лучших в мире боевых ракетных комплексов «Skalpel» («Молодец») – ему только что исполнилось 75 лет, он в отличной форме и полон энергии. Нашим спутником и гидом стал господин Sang-Heon Kim, специалист Korea Aerospace Research Institute, в недавнем прошлом первый студент из Южной Кореи в России после почти полувекового непризнания Южной Кореи. В советских атласах Южная Корея раскрашивалась одним цветом с КНДР, многомиллионный Сеул не выделялся как столица, и даже не входил в перечень городов-миллионников Азии. Ким в Москве узнал не только, что такое творог и сметана (чего нет в Корее), но и как у нас «по-советски» относятся к людям. Поэтому он сразу попросил нас называть его «господином Кимом». С чем мы сразу согласились, чтобы не травмировать легкоранимую корейскую душу.
С корейцами общаться очень легко: они многое прощают иностранцам, списывая все их выходки на незнание тысячелетних традиций Кореи. И не пытаются их сравнять с окружающими, как у нас. Возможно, что это результат воспитания некой терпимости в государстве, день рождения которого отмечается ежегодно 3 октября. Официальное название – День основания государства (2333 год до н. э.), этот день нерабочий, вероятно на протяжении последних 4339 лет.
Наше автомобильное путешествие по Корее началось в двухмиллионном городе Теджоне (Daejeon), вернее в его научном центре Тедок, объединившим осенью 1992 года 60 НИИ, вузов и три университета. Господин Ким с удовольствием сообщил нам, что этому центру всего около пятнадцати лет – вокруг многоэтажные дома, гигамаркеты, ухоженные улицы, на которых всегда почти безлюдно. Университетские городки занимают огромные территории.
Город чем-то напоминает нашу Евпаторию. Только здесь река, а не море, вокруг города невысокие горы, покрытые лесами. У перекрестков местные цикады научились петь под звуки светофора – когда разрешен переход, раздается своеобразная трель, во сто крат усиленная цикадами. Совершенно не чувствуется, что здесь живет два миллиона человек, и что средняя плотность населения в Южной Корее составляет около 478 человек на квадратный километр.
Конечно же Тэдок, вовсе не Тэдок, как и Теджон и даже Сеул (Seoul) не Сеул, а скорее, Соул. Знакомый по школьным учебникам северокорейский Пхеньян на корейских картах по-английски может выглядеть как P’yongyang. Произношение в корейском языке сложное, и звуки не совсем точно передаются русскими или английскими буквами.
Корея представлялась нам, как южная страна, но оказалось, что климат здесь очень похож на украинский: зимой еженедельно прорываются сибирские антициклоны, температура падает до минус двадцати, зима длится с ноября по март. Не удивительно, что кроме гольфа корейцы увлекаются горными лыжами, для этого и гор предостаточно, и погода подходящая. Летом в дни нашего приезда, как и в Украине, была достаточно редкая температура до плюс тридцать семь по Цельсию. Но есть и свои особенности: с марта по май льют проливные дожди, их приносят через Желтое море циклоны с реки Янцзы. В Желтом море у побережья много глины, поэтому оно действительно желтое, и в нем не купаются. Оказываются, облака желтой пыли в Корею ветер приносит из пустыни Гоби, это происходит с завидной регулярностью в начале лета. Самый жаркий месяц – август, температура плюс 25 градусов по Цельсию – в это время на юг Кореи приходят тайфуны с Филиппин. Субтропики только на южных скалистых островах, окруженных прозрачными чистыми водами морей. Самое красивое и самое короткое время года – осень, октябрь и ноябрь.
В августе Корея тоже очень хороша. С платных скоростных автострад (хайвеев) можно съехать на обязательную параллельную бесплатную дорогу. Старые дороги петляют по долинам, выходят к рекам и озерам. Пейзаж чем-то напоминает горный Крым и Приэльбрусье, только кавказских шапок снега нет, все горы невысокие.
Мы ушли от трассы горной дорогой, которая петляла серпантином до перевала. За перевалом национальный парк Соннисан (Songnisan) и в нем буддистский храм Попчуса (Popchusa) с действующим монастырем. Храм знаменит тем, что здесь установили статую самого высокого в Корее стоящего Будды. Статуя отлита из бронзы в 1998 году и имеет покрытие золотого цвета – она воздвигнута во имя объединения страны.
Перед деревней Соннисан у дороги совершенно оригинальная сосна. Ее видно издали по металлическим подпоркам, поддерживающим ветви. Этой сосне 600 лет, она символ национального парка. Такой преклонный возраст объясним. Сосна имеет имя Чонипхунсон (Chongip''umsong) и звание… министра второй категории. В 1464 году мимо сосны после посещения храма должен был ехать король Седжо. У сосны и сейчас длинные ветви, а тогда они простирались над дорогой и мешали продвижению королевской процессии, но сосна сама приподняла ветви в знак почтения (гласит легенда). За что король и отблагодарил ее так оригинально. Вот что значит, вовремя попасть на глаза королю. И королю это выгодно – его даже деревья в Корее уважают!
Деревня Саннисан совершенно обычная с нашей точки зрения, но с огромной автостоянкой для туристов. В километре от нее вход на территорию национального парка и в храм, состоящий из множества строений разных времен. У дороги привычный украинский базарчик, где местное население пытается что-то продать съедобное. Это какие-то корешки, корни и корневища, овощи, грибы ядовитого фиолетового цвета. Крестьянка в серой домотканой одежде (в такой ходят и монахини, вероятно, ее делают в монастыре) дружелюбно протянула бестолковым иностранцам горсть сушеного инжира. Совершенно бесплатно.
Вход в храм, как принято было в Корее в давние времена, в виде ворот с китайской архитектурой крыши. Забора нет. Но ворота есть – проходя через них человек очищается, хотя сами ворота щедро украшены зубастыми и недружелюбными изображениями драконов. Все деревянное, все окрашено яркими натуральными красками.
Перед воротами цивилизация - продажа самого необходимого: бусы, деревянные ложки, бамбуковые разрезанные палочки, которыми во время молитв монахи будили друг друга (звук от удара расщепленного бамбука действительно может разбудить кого угодно), сувениры. За воротами – древность, как мне казалось. Монастырь основан в 553 году, строился и перестраивался, пока количество монахов в нем не достигло 3000, здесь было 60 зданий и 70 скитов для монахов. Как обычно для Кореи, во время очередного нашествия японцев храм был сожжен, восстановлен через 32 года (в 1624 году) и остается одним из самых больших в Корее.
Монахи и монахини днем предпочитают оставаться в закрытой для посещения зоне – чтобы не мешать туристам. Через храм протекает горная речушка с чистейшей водой. В ней нельзя купаться, штраф солидный. Но дети в воде, корейцы очень терпимы. В одном из деревянных сооружений, его называют зал Пхальсонджон (P’alsangjon), похож на традиционную китайскую пагоду, но это единственный сохранившийся в Корее с 1624 года деревянный пятиярусный зал, хранится тысяча статуй Будды.
Но они, конечно, несравнимы с величественной статуей 33 метрового золотого Будды, умиротворенно стоящего под горой, заросшей соснами. Под золотым Буддой помещение, где в центральном зале сидит еще один Будда, освещенный сотнями зажженных свечей, а в кольцевом коридоре своеобразный музей истории. Здесь и каллиграфические надписи короля Сонджо (1567-1608 гг.), и отпечатанные на корейском языке книги.
Корейцы говорят и пишут на одном языке, существует множество диалектов. Корейский язык принадлежит к урало-алтайской группе, в которую входят монгольский, тибетский, турецкий, венгерский, финский и японский языки. Между корейским и японским имеется большое сходство в грамматике, оба языка имеют много заимствованных слов китайского происхождения.
Корейский алфавит называется хангыль, изобретен к XV векe учеными, которым покровительствовал король Сечжон Великий (годы правления 1418-1450), четвертый правитель династии Чосон (1392-1910 гг.). До того как были изобретены эти простые фонетические символы, записи на корейском языке делались с помощью китайских иероглифов, которые относятся к иной лингвистической системе.
Хангыль считается одной из наиболее научно обоснованных систем письменности в мире, как думают сами корейцы, он состоит из 10 гласных и 14 согласных, которые образуют множество слогов. Алфавит легко выучить, он легко поддается компьютеризации.
Господин Ким в подземном музее, стоя у раскрытой книги, отпечатанной на корейском языке, с гордостью сообщил, что первая в мире книга отпечатана в Корее, а не в Германии. Это ксилографическое издание буддистского канона (1091 год). Что касается всеобщей грамотности, знания языков, то господин Ким нас просто сразил наповал. Все корейцы знают корейский язык. Если пишется диссертация, то она обязательно должна быть написана и на китайском языке. После 35-летней колонизации Японией (1910-1945 гг.), когда людей расстреливали на улице за разговор на корейском языке, очень многие знают японский язык. А после войны с Северной Кореей 1950-1953 гг., когда войска ООН (более 15 стран), среди которых американцев было больше всего, отразили агрессию, даже в любом магазине поймут английский язык и смогут вам ответить.
В национальном парке на территории храма господин Ким показал нам металлический столбик, похожий на привычные нам питьевые фонтанчики. Он знал, чем нас удивить. Оказалось, что такие «фонтанчики» расположены во всех национальных парках Кореи в самых глухих уголках. Если кто-то заблудится или потребуется помощь спасателей, через эту штуку можно вызвать вертолет.
Уставшие и наполненные впечатлениями, мы вернулись в Соннисан. В деревенском ресторанчике нужно было подкрепиться перед дальней дорогой. Здесь все было, как обычно в Корее. Но со скидкой для иностранцев: можно не разуваться и сидеть на стуле, а не скрестив ноги по-турецки. Я вместо металлических палочек попросил обыкновенную вилку. Вилку мне дали. Хотя всем совершенно ясно, что палочками есть удобнее. На столе в жаровне шкварчит говядина. А в несметном количестве пиал разносолы. Здесь и традиционная капуста во всех видах, салат, морковка, острая фасоль, еще много всего острого, мелко нарезанные различные грибы (вроде тех фиолетовых поганок, что мы видели на базарчике у дороги в храм), среди этих деликатесов господи господин Ким тоже не все идентифицировал. Но пища съедобна, всего понемногу, все с корейским острым соусом, все нужно запивать простой холодной водой. Что меня уже не удивило – в Корее практически не пьют чай. А то, что я попробовал еще в аэробусе Корейских авиалиний, похоже на заварку из тыквенных зерен.
Вот тут и начинаешь понимать, что корейцы совсем не похожи на своих соседей из супердержав: Китая, России, Японии. С Китаем издавна поддерживались отношения, хотя, разумеется, и воевали. Япония неоднократно была агрессором. Россия тоже претендовала на Корею, но к 1910 году после войн с Японией и Китай, и Россия Корею потеряли. Хотя еще королева Мин готовила пророссийское правительство. В 1895 году самураи перебили стражу, вошли во дворец и убили королеву.
